Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ну почему же охлаждение ни какого, оно не отсутствует же полностью... они на термопасте прикреплены к алюминиевой пластине... корпус правда пластиковый ... эту ошибку я уже понял с пластиковым корпусом покупать больше не буду. кстати заметил что как раз пластина вообще взята от другой лампы, на ней присутствуют свои медные дорожки, кстати на фото видно, с обратной стороны диодов"
проблема охлаждения таких ламп в том, что плата со светодиодами наглухо закрыта с двух сторон - с лицевой стороны колпаком-полусферой, с изнанки корпусом без отверстий.
при такой конструкции практически всё выделяемое тепло остается внутри полусферы и корпуса."думаю, что от перегрева выключается контроллер в драйвере, или проявляется микротрещина в дорожках на алюминиевой подложке, из-за чего размыкается цепь питания светодиодов.
насчет регулировки тока - похоже, что в драйвере два резистора соединены параллельно (подтвердить или опровергнуть можно, посветив снизу в плату фонариком, а-ля овоскоп) - это 1.8 Ом и 2 Ома."буква R в их маркировке заменяет десятичную точку.
если они действительно включены параллельно, то выпаяв один, можно вполовину уменьшить ток через светодиоды (и яркость и нагрев).
"его точно не засунешь в лампу с цоколем E27"Установить такой или очень похожий по площади воздушного охлаждения не заметно в лампу не получится. Да и производителям не выгодно чтобы потребитель покупал лампы один раз за 10 лет. :no:"
именно."есть какая-то брендовая лампочка с радиатором и с вентилятором типа чипсетного внутри но она имеет бесстыжую цену, предположительно шумит когда включена и 10 лет все равно не отработает теперь уже из-за износа вентилятора
Так информация из личной практики, проводил замеры для энергосберегающих ламп с цоколем E27.
Сейчас точно цифры Вам не назову. Но выглядел примерно так!"1 - Измеряем в полной темноте с включенной одной лампой - уровень ЛК. С открытым патроном без закрытого декоративного матового фужера составляет 125 лк."2 - Одеваем матовый фужер, УРОВЕНЬ лк сразу падает до 95-100!!!"3 - А вот тут самое интересное начинается после 5-10 минут работы в закрытом фужере уровень лк падает еще до 75-80 лк.
Практически то же самое происходит и с матовыми светорассеивателями как в светильниках так и со светодиодными лампами. Потери просто колоссальные!!!
1 - Снимаем плафон после прогрева внутри него лампы - увеличивается лк. резко с 75-80лк до 100лк.
2 - Далее минут через десять возвращается до своих 125лк.
Проверенно несколько раз и на разных по мощности энергосберегающих лампах. Соответственно цифры другие но коэффициент изменения лк. практически тот же.
Это не касается ламп накаливания при закрытом плафоне приходит со временем кирдык проводам и патронам в китайских светильниках.
Но это не касается отечественных (советских) патронов для ламп они выдержат все :russianru: и даже больше :good: .
Из моей практики раньше так было, упал промышленный светильник дневного света на пол (закрепили не удачно пьяные электрики). Лампы вдребезги а светильник цел только немного поцарапался ardon:.
А сейчас упал светильник на пол потому что пластик высох, крепеж на месте светильник в пыль А лампы целы :good:
Почему-то ожидал, что в них будет алюминиевый корпус А он оказался пластиковый. Греются лампы не сильнее схожих люминисцентных, рукой держать пластик можно. Поэтому вопрос - стОит в пластике сверлить дырки для охлаждения?
chuk83, Не нужно ничего делать от балды , температуру нужно измерить для начала после получаса работы хотя бы . Я сильно сомневаюсь , что там 9 ватт . Этого просто не может быть при таких размерах . Кстати комменты почитайте , там есть интересные .
Трогал лампу после часа работы - рука держит. Если верить посту страницы 3 назад, то тут честные 9Вт. Колпак матовый не скручивается... как-то стремно его подковыривать.
emlksa, Мысль правильная , но только если глаз не видит , иначе очень неприятно . Я ещё и линзы с самих диодов снимал иголкой для лучшей теплоотдачи в окр. среду .
шрайбикус линзы я бы не рискнул а колпак можно заменить листом тонкого полупрозрачного пластика перед светодиодами, скажем, в сантиметре от них, в качестве рассеивателя.
тогда останется обдув воздухом подложки, и слепить будет не так сильно.
Там 2 язычка , в него можно смело иголкой тыкать , поддеваешь линзу , она на силиконе приклеена по окружности и снимаешь её совсем . Я ни одного не угробил , все работают .
Так сам то попробуй с ним и без , увидишь разницу в яркости да и греться будут меньше . В лучшем случае это SMD5050 а может и нет , в теме есть данные по диодам , сам посмотри .
Пришли несколько таких лампПочему-то ожидал, что в них будет алюминиевый корпус А он оказался пластиковый. Греются лампы не сильнее схожих люминисцентных, рукой держать пластик можно. Поэтому вопрос - стОит в пластике сверлить дырки для охлаждения?
Отличная лампа на 40 диодах 2835, такие 9W и 7W лампы , имеют правильный драйвер и не мерцают на фотике, реально потребляют 9 и 7вт, светят ярко на уровне ЛН 100 и 80 вт соответственно. У меня в полузакрытом плафоне, направленная вниз греется умеренно, после 2х часов работы спокойно без ожогов можно держать рукой.По моей табличке из поста №626 они показали выдержку 1\160 и 1\125сек соответственно (т.е 1500 и 1200лк), а лампочка Ильича с маркировкой 100вт реально потребляла 85вт (при сети 210в) и дала освещенность по таблице выдержки 1\125сек.Что вам мешает имея фотик получить обьективные цифры сравнения освещенности от нее и других своих ламп.Я по своей методе проранжировал так все свои ЛН, люминисцентные КЛЛ и светодиодные.Беру матовый(не глянцевый) белый лист А4, рисую по середине кружок. Все лампочки тестирую в настенной лампе-бра, с рожком вниз на 90гр и матовым стеклянным плафоном. На диване под бра, на расстоянии 50см от лампы строго под 90градусов размещаю белый лист на картонке. Выключаю освещение в комнате(кроме бра), Сверху подношу фотик на расст, чтобы лист заполнил весь кадр, фокусирую и считываю выдержку. Люмены по такой методе не посчитаешь, но достаточно точные для бытового сравнения цифры люкс получить просто и по ним оценить освещенность в одном и том-же месте для разных ламп и проранжировать их не на глаз, а количественно-качественно. И сравнить их с лампами накаливания тут красиво получается. А потребляемую мощность измеряю бытовым ваттметром, включая бра через него в розетку.О ваттметрах и где их купить писал там и ниже - https://www.taker.im/...ost__p__2520349Кстати купил обе, 3000к и 6000к, 6000 значительно приятнее на глаз ( я с детстава имел опыт жизни при нерегулярном электроосвещении с светом от керосиновых ламп, не хватало солнечного света, поэтому не выношу желтого КЕРОСИНОВОГО цвета 2700-3000к, в квартире при внедрении КЛЛ перевел все на 4200\6500, у светодиодных нет 4200, поэтому 6000 дневной свет мне приятнее) и жена при тесте в прихожей на попытку оставитть эту 9ватку WARM-3000 сказала убери эту керосинку, поставь нормальный свет.В прихожей она заменила КЛЛ 20вт CAMELION 4200к, которая светила на уровне 100вт ЛН, а светодиодная чуть поярче.
но она имеет бесстыжую цену, предположительно шумит когда включена и 10 лет все равно не отработает теперь уже из-за износа вентилятора 
