Джинсовый ликбез — сырьё, материалы, красители, технологии

Пару слов о джинсах…

Сейчас трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не носил такой предмет гардероба, как джинсы. В джинсах мы часто проводим время на отдыхе с семьёй,  в учебных заведениях, а во многих случаях и на работе, т.к. дресскод во многих компаниях постепенно размывается, а затем и вовсе исчезает — просто примета времени, характеризуемая упрощением форм, смещением акцентов от формальности к комфортности, что, безусловно, скорее хорошо, чем плохо…

Для кого-то джинсы — это просто недорогая повседневная одежда, которую не жалко выбросить и заменить, если она придёт в негодность, для кого-то — это модная деталь гардероба, с помощью которой человек старается самовыразиться, для кого-то это не просто одежда, а предмет культа и интереса, и человек досконально знает о своей тёмно-синей паре, если не всё, то очень многое… Вокруг «брюк из денима» всегда витают легенды (как реальные так и вымышленные), есть в некотором смысле даже культ и хобби. Вокруг них не утихают споры, их история будоражит умы. В общем… даже самой технологичной мембранной одежде далеко до подобного культового статуса, который имеют джинсы. При этом джинсы — это одежда-долгожитель, она не сходит со «сцены» вот уже более ста лет.Сегодня мы постараемся разобраться, что же такое джинсы, какими они могут быть, какие технологии используются при их изготовлении и в чём же причина «джинсового феномена» в повседневной моде…

История и развитие

Сразу стоит сказать, что ещё задолго до того, как знаменитый выходец из семьи эмигрантов из Баварии Лейб Штраус (Леви Страусс) запатентовал свой «комбинезон без верха» и, таким образом. положил начало создания первых джинсов, у одежды из подобной ткани существовала своя предыстория.Источники свидетельствуют о том, что французский город Ним был славен производством тканей, отдалённо напоминающих современную джинсовую саржу, ещё в раннем Средневековье. Термин «саржа из Нима» — serge de Nimes (sairjh du NEEM) был известным. Эта ткань была популярным товаром в Европе. Кроме того, из этой саржи шили не только одежду, но и паруса для кораблей.Другим европейским городом, оказавшим влияние на то, что мы сейчас понимаем под джинсами, была итальянская Генуя. Итальянские матросы из этого города носили прочную робу из парусины, которую называли «Дженес». Да и сам термин с некоторой долей вероятности мог родиться из переиначивания слова Genua. Так или иначе, но именно такие истории существуют вокруг слова «jeans».Кстати, интересный момент. В 2011-м году в Нью Йорке проходила выставка «The master of blue jeans», на которой были представлены несколько полотен неизвестного старинного европейского художника. На них были изображены люди в одежде, по своей окраске очень похожей на современную джинсовую.

Всё вышесказанное отнюдь не перечёркивает заслуги Леви Страусса, а скорее даёт понять, что сама идея джинсовой одежды появилась отнюдь не на пустом месте.

Более того, изначально предприятие Левис Страусса как раз и занималось продажей прочных тканей из Европы, активно использовавшихся для производства рабочей одежды. В то время в Америке был бум промышленного и городского строительства, а о таком явлении, как Золотая Лихорадка, я думаю, лишний раз напоминать не нужно.

Предприятие Страусса стремительно развивалось. Из нераспроданных остатков ткани, собственными силами была отшита партия прочных брюк для рабочих и золотоискателей собственного производства, которая очень успешно продавалась как в Сан-Франциско, так и в остальных Соединённых Штатах.Так со временем и появилась знаменитая на весь мир компания Levi’s.

Известно, что эти первые джинсы имели очень широкий покрой, всего лишь один задний карман, заклёпки на углах карманов и в паховом шву, вклёпанные пуговицы на поясе для крепления помочей и сзади хлястик (cinchback) для регулирования размера в поясе. Некоторые из джинов этого периода сохранились до наших дней, хотя и выглядят весьма ветхо.

Джинсовая одежда стала популярной в США, рабочие, золотоискатели, ковбои стали настоящими символами Америки. Вмести с ними популяризировалась и одежда, присущая этим людям. Кроме Levi’s стали появляться и другие производители, занимающиеся прочной надёжной рабочей одеждой.

Во время Второй Мировой войны джинсы нередко выпускали в более экономичном варианте. Так, всё те же знаменитые Levi’s 501 шли не только без скрытых заклёпок на задних карманах и с более дешёвым металлом на фурнитуре, но даже без характерной вышитой «арки», имитирующей клюв американского орла. Арка попросту наносилась на карман жёлтой краской. С одной стороны, производитель экономил на материалах, а с другой, стремился сохранить свою продукцию узнаваемой.

После войны постепенно набирал обороты «джинсовый бум». Кинематограф и печатная продукция создавали притягательные образы ковбоев, золотоискателей и авантюристов, в том числе и благодаря которым товары стали лучше продаваться. 

Джинсовая одежда уверенно входила в повседневный гардероб и уже переставала восприниматься как что-то сугубо утилитарное.Джинсы стали восприниматься как неизбежный атрибут бунтарского образа, для которого также было характерно увлечение музыкой и мотоциклами. Таким образом, джинсы стали знаковой одеждой для американских субкультур того времени, например, т.н. «гризеров».

Кинематограф транслировал образы американских героев на весь мир. Джинсы стали ассоциироваться со знаменитостями и их кинематографическими образами, которые делали эту одежду ещё более популярной и притягательной.

С годами, став благодаря массовой культуре и рекламе, интернациональным явлением, джинсовая мода активно популяризировалась за пределами США, в то же время не теряя популярности у себя на Родине. Эта одежда в разное время стала восприниматься совершенно по-разному. Для рок-музыкантов 60-х и движения хиппи джинсы были атрибутом свободы, демократичной одеждой, которая нередко была так заношена, что была покрыта заплатами и, парадокс, за это ценилась ещё больше. А для панков времён Ramones джинсы — это в первую очередь были очень узкие штаны с характерной «рваниной».

В Европе некоторое время джинсы воспринимались в их классических формах. Однако позднее всё менялось и порой очень радикально. Так, среди панков и поздних скинхедов в 80-е существовала своя мода, выражавшаяся в характерном «вываривании» и получении причудливых расцветок. Позднее такое явление стало уже массовой модой, на которую со временем откликнулись производители, что позднее дошло в СССР в виде «варёнки».

В СССР джинсы были нередко предметом культа и обожания. Наряду с другими атрибутами «западной жизни», их  покупали втридорога у перекупщиков, т.к. подобные вещи в свободной продаже встречались очень нечасто. Что, с одной стороны, порождало завышенные цены у вышеназванных перекупщиков на оригинальный товар, а, с другой стороны, попадание в продажу неоригинального контрафактного товара.

Официальная пропаганда как могла, бичевала подобные проявления вещизма, но, увы, была здесь бессильна. Наверняка многие читатели осознанно застали это время и сами могут поделиться своими историями.

В настоящее время в «джинсовом мире» царит полнейшее разнообразие и свобода. Существуют направления, где джинсы предлагаются просто как недорогая повседневная одежда, не обремененная традициями и культом. 

В то же время многими производителями и дизайнерами джины могут представляться как некий атрибут роскоши, достатка и статуса. Нередко здесь обыгрывается культ знаменитостей и поп-звёзд, что, безусловно, также находит свой отклик среди потенциальных покупателей.

И, наконец, развитие «джинсовой культуры», сделав большой круг вновь вернулось к традициям и качеству. В настоящее время также очень популярна идея необработанного raw денима и джинсов в их первозданном классическом смысле. В этом направлении наиболее сильны японские производители.

Мир джинсов на данный момент очень разнообразен и многолик, и вполне способен удовлетворить интересы почти любого покупателя.

Сырьё для изготовления джинсов

Производство любого качественного и долговечного продукта базируется отнюдь не на модных фасонах, деталях и фурнитуре. Производство начинается с сырья. Традиционным сырьём для производства джинсов был и остаётся хлопок. Этот доступный материал производится в мировой экономике в огромных масштабах. Однако, здесь стоит придерживаться системного подхода и не смешивать всё сырьё в безликую массу. Часто бытует мнение, что «все джинсы одинаковы, т.к. все они изготовлены из очень похожего сырья». Даже на начальном уровне аргументации, можно сказать, что этот аргумент, мягко говоря, не соответствует действительности. Хлопок очень разный, имеет различное географическое происхождение, свойства и стоимость. То, каким будет сотканное полотно, во многом зависит не только от способов прядения и ткачества, но и непосредственно от вида сырья.Для начала рассмотрим, что такое хлопчатник? Это растение, достигающее высоты 4 метров. По мере созревания образуется характерный плод в виде «коробки» в которой затем созревает 5-10 семян.

Когда культура созревает эта «коробка» раскрывается и появляются характерные пушистые волокна, в большинстве случаев белого, однако в ряде случаев бывает волокно и других цветов.

Именно эти волокна впоследствии и используются для изготовления нитей.Производится качественный хлопок в таких странах как США, Китай, Индия, Пакистан, Узбекистан, Турция, Греция, Зимбабве, Кот Д’Ивуар, Бразилия, Египет и многих других. Как правило, в одной стране могут производиться несколько видов хлопка различных сортов. По этому, к примеру, утверждение о том, что знаменитый зимбабвийский хлопок — это обязательно хлопок с длинным волокном, неверно. Таким образом, хлопок используемый в джинсовой промышленности можно разделить как по степени длины волокна, так и по способу его культивирования.

Длинноволокнистый хлопок (Long Staple Cotton)

Для того, чтобы придать хлопковому саржевому полотну мягкость, требуется нить с меньшей степени скручивания. Этому требованию соответствует именно длинноволокнистый хлопок. Как правило это довольно дорогие сорта. 

К известным сортам длинноволокнистого хлопка можно отнести:
Pima cotton Supima cotton Suvin cotton Zimbabwean cotton Egyptian cotton Sea Island cotton
В джинсовой промышленности довольно известен и популярен длинноволокнистый хлопок из Зимбабве. Такое сырьё с одной стороны обладает очень хорошими свойствами, а с другой стороны зимбабвийский хлопок стоит относительно недорого за счёт того, что данный вид хлопка не проходил международную сертификацию ELS. В то же время следует отметить, что сейчас производители из Зимбабве испытывают ряд трудностей, неизбежно влияющих на производство, в числе которых ряд экономических причин, а так же изменение климата в стране.

Коротковолокнистый хлопок (Short Staple Cotton)

Хлопок с коротким волокном — это более массовое и распространённое сырьё. Очень много такого хлопка производят в Азии и в США. В джинсовом производстве коротковолокнистый хлопок так же активно применяется.Произведённые из такого сырья нити требуют более жёсткого и плотного скручивания волокон. С одной стороны, сотканное из таких нитей саржевое полотно будет первоначально более жёстким и грубым (однако, любой деним при использовании тянется и становится мягче и комфортней), а с другой стороны, джинсы из такого денима, хотя и не будут очень мягкими изначально, как в случае с длинноволокнистым хлопком, несколько лучше держат форму и в несколько меньшей степени тянутся, что для кого-то будет скорее плюсом, чем минусом.

Нередко в описаниях товара встречается такое понятие как «органический хлопок» (оrganic cotton). В этом случае речь идёт на о сорте хлопка, а о способе его культивирования. В этом случае хлопок выращивается  с минимальным использованием химических удобрений и машинного производства. Он по вышеуказанным причинам весьма дорог, однако активно применяется производителями, которые склонны «экологическим» идеям и «бизнесу с человеческим лицом» (например, шведская компания Nudie jeans). Известно, что достаточно востребованный органический хлопок выращивается в Турции.

Прядение нитей

Для того, чтобы собранный хлопок превратить в плотно, его необходимо превратить сначала в нити.Этот процесс довольно сложен и сам по себе состоит из нескольких трудоёмких процедур. Волокна очищают, треплют, смешивают, выравнивают для получения более-менее однородной массы с которой можно уже работать в дальнейшем. 

Чаще всего из хлопка удаляют короткие «сорные» волоски, однако в некоторых случаях, для придания конечному изделию аутентичного «винтажного» внешнего вида, их оставляют.Волокна скручивают в толстые нити на ровничных машинах и затем уже прядут нити.

Прядение — это один из наиболее трудоёмких процессов, кроме того, прядильное производство достаточно вредно, нередки случаи лёгочных заболеваний работников на таких производствах. Особенно это касается «потогонных» предприятий в Юго-Восточной Азии и Южной Америке, делающих массовые заказы для популярных производителей одежды.

Крашение нитей

После того, как пряжа будет сплетена в нити, в джинсовом производстве нить основы подвергают крашению. У качественных джинсов нить прокрашивают канатным способом (rope dying).  Это крашение выполняется машинным способом, нить окунается в краситель и высушивается, такой цикл проходит 7-10 раз. Таким образом, нить прокрашивается постепенно от светло-голубого оттенка до традиционного чернильного индиго. При этом сама сердцевина нити не прокрашивается и деним впоследствии может иметь свойство красиво затираться со временем. Индиго сам по себе довольно нестойкий краситель, т.к. он плохо растворяется в воде и остаётся в той или иной степени «порошком». Однако, считается, что более мягкая нить из длинноволокнистого хлопка в силу своей более «рыхлой» структуры прокрашивается глубже и соответственно такие джинсы гораздо медленнее дают фейд, тогда как джинсы из хлопка с коротким волокном, имея более жёсткую скрученную нить, прокрашиваются менее глубоко и затираются быстрее. Для кого-то будет предпочтительнее один вариант, а для кого-то другой.

В подавляющем большинстве случаев крашение происходит синтетическим красителем индиго. Этот краситель куда как менее дорог, чем природный и технология окрашивания таким красителем отработана за долгие десятилетия.Изобрёл химический краситель индиго немецкий химик Адольф Фон Бауэр в 1865-м году.

Такой химический краситель нередко называют чистым индиго (pure indigo), однако не стоит путать его с естественным природным индиго (natural indigo) о котором речь пойдёт чуть ниже. Химический краситель был синтезирован Фон Бауэром из нитробензольдегида и ацетона. Полученный краситель был недорог и имел более ровный цвет, т.к. был очищен от различных примесей. Очень скоро германская химическая компания BASF запустила новый краситель в массовое промышленное производство. Иногда для придания определённого оттенка к красителю добавляется сера (sulfur) или нить может быть предварительно обрабатывается каустической содой.Что же касается натурального природного индиго, то джинсы, окрашенные таким красителем занимают очень узкую нишу, стоят очень дорого и предназначены для настоящих ценителей джинсовых традиций. Как правило это изделия японских мастеров. Чаще всего в качестве сырья для красителя используется растение индигофера (однако, в ряде случаев может использоваться и другое сырьё природного происхождения).

При приготовлении красителя, листья длительное время ферментируются. Затем, когда краситель уже готов, начинает проявляться характерный цвет индиго.

В большинстве случаев крашение нитей натуральным индиго производится мотковым способом вручную (хотя есть и более компромиссный и менее дорогой машинный способ). Надо ли говорить, что это крайне трудоёмкий и изнурительный процесс.

Нить кропотливо окрашивается и высушивается до тех пор, пока не получится необходимый оттенок.

Цвет природного индиго несколько более неровный и «рукотворный», чем у pure indigo, за что он любим настоящими ценителями перфекционистами. Такие джинсы никогда не издаются массово и имеют очень длительный производственный цикл.

Если немного отвлечься от джинсов, то стоит сказать, что краситель индиго в том или ином варианте использовался самыми разными народами. В России индиго использовался при окраске праздничной одежды, скатертей и т.п. Краситель настаивался в специальных чанах «кубах». Мастера «синильщики» готовили краситель и придавали ткани нужный оттенок.Вот примеры крашенных индиго вещей XIX века.

Деним

При упоминании слова «деним» вполне логично представляется ткань сотканная из окрашенных и неокрашенных нитей.Таким образом, деним представляет собой хлопковое полотно саржевого плетения, сплетённое из окрашенных нитей основы (warp) и неокрашенных нитей утка (weft). Иногда делают полотно из двух окрашенных нитей или же в достаточно редких случаях делают деним полностью неокрашенным (ecru), однако сути это не меняет.

В джинсовом производстве наиболее распространена саржа «правостороннего» плетения ( right hand twill или RHT). Если мы посмотрим на такое полотно, то будет видно направление ткани в правую сторону.

Саржа «левостороннего» плетения (left hand twill или LHT) распространена гораздо меньше. Впервые такой деним был использован американской компанией LEE. В принципе, никаких принципиальных отличий такое полотно не имеет, хотя в ряде случаев люди иногда упоминают такой твилл, как несколько более мягкий, что в прочем может никак не зависеть от направления плетения саржи.

Третьим вариантом денима является ломаная саржа (broken twill). В своё время такой вид плетения был впервые использован компанией Wrangler.  Дело в том, что джинсы, изготовленные из левонаправленного или правонаправленного денима могут закручиваться по направлению плетения нити. Это не брак, а именно особенность таких джинов. В первую очередь это касается денима, выполненного по классическим традициям, который даёт существенную усадку. Существует специальный термин leg twist. Какие-то джинсы этому подвержены в меньшей степени, какие-то в большей. Порой этот эффект культивируется производителями намеренно для того, чтобы придать джинсам винтажный вид под старину.

Так вот, ломаная саржа была призвана нивелировать эту особенность саржевого полотна в силу особенностей своего плетения. В СССР многие называли такой деним «ёлочкой».

Что касается самого ткачества, то здесь существуют свои определённые нюансы, поверия и суеверия.Современные ткацкие станки способны ткать достаточно широкое и ровное полотно. Это в своё время произвело настоящую революцию в деним-производстве. Значительно уменьшилась себестоимость джинсов и при этом возросла производительность. В большинстве случаев современный деним именно «широкостаночный» и больших промышленных станках, например на вот таких марки Sulzer.

Кромка на таком дениме срезается, а край обрабатывается с помощью оверлока.

В то же время ревнители джинсовой классики и традиций считают, что «настоящие» джинсы изготавливаются только на станках челночного типа (shuttle looms), маркируемых ХХ. Такие станки куда как менее производительны и более капризны в обслуживании, при этом производительность их очень невысока. В то же время деним на таком производстве выходил с чуть прослабленной нитью, немного неровный и слегка «домотканный» (некоторые производители умышленно утрируют эту особенность, но это уже другой вопрос). Поскольку на таких станках выпускалась очень узкая полоса ткани, не было необходимости в обработке краёв, они оставлялись как есть, с кромкой. Исторически сложилось, что в кромку производитель денима вплетал цветную нить, чтобы компания-заказчик могла опознать свой рулон (к примеру, для Levi’s всегда вплеталась красная нить). Край такой штанины выглядит примерно как на фото ниже. Кромка называется selvedge, соответственно деним такого типа именуется селвидж-денимом (selvedge denim).

Нередко в джинс-индустрии бытует легенда, что такой деним производится исключительно на «старых станках», которых практически не осталось в США и они после войны были проданы в Японию. На самом деле это история ведёт к основателю японской марке Evisu, Хидехико Ямане, с лёгкой руки которого эта маркетинговая легенда стала едва ли не аксимомой.На самом деле станки челночного типа работали в Коун Миллз в США вплоть до ранних 80-х (хотя и не массово), а в настоящее производство подобного денима по причине моды на джинсовую традицию возрождено до промышленных масштабов.Что касается Японии, то вероятно какие-то американские станки могли попасть туда в качестве образцов, но само производство представлено в основном японскими станками, например вот такими марки Toyoda.

Несмотря на определённую ауру таинственности вокруг селвидж-денима, он вполне производился и в Италии, и в Турции, и в Китае, производится он и сейчас. В прочем, чему действительно стоит отдать должное, так это маниакальной приверженности японских производителей джинсовым традициям и требованию к качеству. Если речь идёт о серьёзных грандах джинсового производства, то будьте уверены, лучше японцев такой «старый» деним не делает никто.Ранее, когда данное направление не было так широко распространено, селвидж-деним почти наверняка означал очень высокое качество. В настоящее время на волне моды, рынок таких джинсов очень насыщен и не всегда можно считать, что селвидж=качество. Что в первую очередь касается компаний-новичков.Более того, иногда нечистые на руку китайские производители «нашивают» или подрисовывают некоторую имитацию селвиджа на обычный деним, что совсем уж выглядит карикатурной поделкой…

Таким образом, можно сделать вывод, что качественный деним можно получить как на современных «широких» станках для массового производства, так и на челночных станках «старого» типа.  Наличие селвиджа автоматически не может сделать джинсы из подобного денима самыми качественными. На это влияет много факторов, от подбора сырья до грамотной конструкции и качества изготовления подобного изделия. Что безусловно немаловажно для того, чтобы сделать правильный выбор. А вот вопрос выбора хороших джинсов будет разобран в следующем материале.

Продолжение следует!